استاد کودک

آیا شما هم جزو افرادی هستید که بجای لذت بردن از سفر ، تمام تمرکزتان جلب عکاسی و ثبت لحظات خوش سفرتان می شود ؟
عکاسی از مناظر و جاذبه های سفر چقدر برای شما اولویت دارد ؟عکاسی کودک
اگر دوست دارید تمام ثانیه های سفرتان تبدیل به خاطره ای مصور شود ، نیاز نیست ثانیه به ثانیه شاتر دوربینتانرا لمس کنید و عکس بگیرید ، در عوض بهتر این است دیدگاهتان را از عکاسی درسفر تغییر دهید . به زبان خودمانی ، کمیت را فدای کیفیت کنید !عکاسی نوزاد

اگرخواندن این مقاله برایتان مهیج است و برای خواندن آرام و قرار ندارید ، احتمالا جزو افرادی هستید که قبل از سفر خودتان را برای یک پروسه عکاسی آنچنانی آماده می کنید ، در این اثنا کشف ۱۱ نکته برای بهبود عکاسی در سفر خالی از لطف نیست .
البته حواستان باشد در این مسیر زیادروی نکنید که لذت مسافرتتان فدای ثبت لحظات شود .
زندگیماشینی این روزها گویا هیجان سفر به طبیعت و مناظر مطبوع را برای اشخاص چند صد برابر کرده است . سطح این هیجان و جذابیت چنان بالاست که افراد را بین دو راهی عکاسی و لذت بردن از سفر قرار می دهد به طوری که یک چشمشان به مناظر و چشم دیگر از دریچه لنز به مناظر نگاه می کند .
به صدقه سر دوربین موبایل های هوشمند هیچ مانعی بر سر راه ذوق عکاسی شما وجود نخواهد داشت .
قواعد عکاسی در سفر به طور تخصصی
خوشبختانهدوربین های ۸ الی ۱۳ مگاپیکسلی موبایل ها ، تبدیل به یک عامل عادی در مشخصات فنی موبایل ها شده است . اکثر پرچم دار ها و حتی میان رده های برند های معتبر موبایل ، دوربین های همه فن حریفی در دستگاه های خود تعبیه کرده اند و با این حال شور و اشتیاق عکاسی را هم در مخاطبان خود تا حد چشمگیری ارتقا داده اند .
کیفیت میانگین ۱۳ مگاپیکسلی دوربین ها ، برایثبت تصاویری که طعم و مزه ی خاطرات شیرین شمارا همیشه زنده نگه دارند ، موثر و کاربردی است .
سرعت برق آسای پیشرفت تکنولوژی موبایل ها، هم اکنون روی تصرف جایگاه عکاسی در شب متمرکز شده است و پیشتازان این عرصه هم لومیا ۹۲۵ و HTC وان می باشند .
زمان آن فرا رسیده که به تصاویر واضح و شفاف در روز روشن عادت کنیم و با سیاهی و تاری تصاویر در شب خدافظی کنیم .
فاصله شما با عکاسی حرفه ای موبایل ، تنها ۱۱ قدم است :
قدم اول :
کاری که اغلب افراد در سفر انجام میدهند این است : "چشم هارا میبندد و مدام عکس میگیرند”
کاری که یک عکاس موبایل حرفه ای انجام می دهد این است : "حساب شده و با برنامه ریزی عکس میگیرد ”
عکاسی در سفر به صورت حرفه ای
هدفتان از عکاسی چیست ؟ چه سوژه یا صحنه ای نظر شما را جلب کرده ؟
فرضایک کوه مملو از درخت چشم شما را گرفته ، کاری که انجام میدهید این است که اول به دنبال بهترین زاویه و بهترین کادر و ترکیب بندی میگردید که زیباتریننما از سوژه شما را به نمایش بگذارد . سپس کمی از چاشنی نور و زاویه دید را به تصویرتان اضافه می کنید تا طعم خاطراتتان را لذت بخش تر کند . هیچ ایرادی ندارد چندین عکس با ایده های متمایز از یک سوژه را ثبت کنید اما همانطور که متذکر شدیم حساب شده و برنامه ریزی شده !
قدم دوم :
چه اشکالی دارد به جای ثبت تصاویر ساکن و بی جان به سراغ فیلم برداری بروید ؟
فیلمبرداری هم چندان سخت نیست فقط حواستان باشد دوربین را به حالت افقی (Landscape) نگه دارید و برای یافتن بهترین کادر و بهترین نما از یک سوژه کمی وسواس به خرج دهید .
اگر میخواهید فیلمتان تار و ناواضح نباشد ، برای سرعت حرکت دستتان کمی تجدید نظر کنید . آرام و بدون لرزش به ثبت زنده ی زیبایی ها بپردازید .
قدم سوم :
اگر هنگام استفاده فوکوس ، این قابلیت کمی بد قلقی کرد ، به جای استفاده از بزرگنمایی ، به پاهایتان زحمت دهید و خودتان جلو یا عقب بروید .
گاهیفوکوس ها بد عنق اند و در مرز بندی خود عملکرد جالبی ندارند . این طبیعی است و با کمک تغییر فاصله فیزیکی لنز از سوژه مشکل حل می شود .
آموزش عکاسی در سفر
قدم چهارم :
اگرسوژه عکاسی شما چهره شخصی است که در کنار مناظر قرار گرفته ، بدترین انتخاب این است که چهره را به طور مستقیم در وسط کادر عکاسی خود جای دهید وبهترین کار انتخاب خلاقانه زاویه ای منحصر بفرد است .
اگر بخواهید پیرو بدترین انتخاب باشید ، بینی پهن و چشم های برجسته و صورت نامزون اجتناب ناپذیر است . اندکی تغییر زاویه نتیجه لذت بخش تری را در نمایشگر موبایلتان به نمایش خواهد گذاشت .
قدم پنجم :
این نکته را باید با طلا بنویسند ، در اصل با یک راز عکاسی طرف هستید که اگر به سادگی از کنار آن گذر کنید ، ضرر کرده اید .
تابه حال با خطوط راهنما (Gridlines) در منوی تنظیمات دوربین خود مواجه شده اید ؟ اگر کنجکاو باشید ، حتما این قابلیت را دیده اید اما به خاطر عدم اطلاع از کارکردش از کنارش به سادگی عبور کرده اید .
اگر Gridlines را فعال کنید ، نمایشگری خواهید داشت که صحنه عکاسی شما را به ۹ مربع هم اندازه تقسیم می کند. اصل ماجرا از این جا شروع می شود که کدام بخشاز سوژه عکاسی را در کدام مربع قرار دهید .
اگر سوژه در مرز علامت گذاری شده قرار بگیرد نور علی نور است .
قدم ششم :
از سبک عکاسی کلوز آپ یا همان نمای نزدیک بی بهره نمانید . این سبک عکاسی شدیدا مناسب آثار باستانی و بقاع سازه ای است .
البته در ثبت مناظر طبیعی هم دستی دارند و شما را روسفید خواهند کرد خصوصا اگر سوژه شما گل و گیاهان باشد .
نکات عکاسی در سفر
قدم هفتم :
حینعکاسی از مناظر افق و بخش های اصلی صحنه طبیعی را در نیمه پایینی کادر خودجای دهید تا در نهایت تصویری داشته باشید که بخش اعظم آن ، با زیبایی طبیعی پر شده باشد . در این راستا توصیه می کنیم مقاله "روش های خلاقانه استفاده از خطوط ترکیب بندی در عکاسی” را مطالعه کنید .
قدم هشتم :
البته همیشه هم عکاسی پی در پی بد نیست .
گاهینتایج هنری و منحصر بفردی ایجاد می کند خصوصا در شرایطی که از قابلیت عکس برداری پی در پی خود موبایل استفاده کنید . کافیست نرم افزار های iMovie یاMovie Maker پادرمیانی کنند تا با چاشنی یک موزیک ملایم به هنرمندانه ترینشکل تصاویرتان به نمایش گذاشته شود.
قدم نهم :
آیا عکاسی چیزی بجز ثبت خلاقانه و هنرمندانه همان چیزهایی است که که به سادگی از کنارشان رد می شویم ؟
اپهایی همچون Vine یا Cinemagram با ساخت با ساخت ویدئو های ۶ ثانیه معروف به گیف ، خلاقانه ترین حالت ممکن از صحنه و منظره مورد نظرتان را جاودانه کنید .
قدم دهم :
احتمالا برای سفرتان کیلومتر ها مسافت را طی میکنید و ساعت هایی زیادی از زمانتان را صرف رسیدن به مقصد مورد نظرتان می نمایید . با این اوصاف واقعا ناراحت کننده است اگر کام عکس هایتان با نویز و تاری تلخ شود ! برای پیشگیری از این تلخی ناخواسته ، از سه پایه ها و تثبیت کننده های دوربین استفاده کنید
قدم یازدهم :
یکعکس خوب ، هیچ بعد زیبایی به جز جلوه ی خوب ندارد ، اما داستان برای فیلم ها کمی متفاوت است . فیلم ها که تلفیقی از صدا و تصویر هستند ، برای اینکه صفت زیبا را به خود اختصاص دهند باید صدا را هم مورد توجه قرار دهند . فراموش نکنید که حداقل ۵۰درصد از یک قطعه ویدیویی ، صدای آن است . خودتان را برای خرید یک میکروفون جانبی برای ثبت دقیق تر آوا ها آماده کنید .

منبع:

عکاسی

اگر بخواهیم مواد لازم برای تهیه یک عکس جنجالی را برایتان لیست کنیم ؛ لیست نهایی یک عضو بیشتر نخواهد داشت .
طبیعی است اگر فکر کنید این یک عضو در اختیار یک دوربین همه فن حریف است اما حقیقت این است که برای ثبت یک عکس هنری ، داشتن یک عکاس کاربلد شرط لازم است (هرچند کافی نیست ) آتلیه عکاسی
با یک عکاسی خوب و دوربین بد می توان یک عکس خوب گرفت ولی آیا با یک عکاس بد و دوربین خوب می توان عکس های زیبا به ثبت رساند ؟ قطعا جوابتان منفی است .
پساگر از داشتن یک دوربین درست و حسابی محرومید ، می توانید خود را به یک عکاس خوب نزدیک کنید تا چالشی برای ثبت تصاویر خوب سر راهتان نباشد .
حتی یک دوربین بد هم نیاز به شارژ دارد : آتلیه نوزاد

برای ثبت تصاویر چشم نواز ، قبل از اینکه به یک عکاس خوب و دوربین بد نیاز داشته باشد ، به شارژ این دوربین بد نیاز است.

اساسا دوربین بد زمانی معنا پیدا می کند که دوربین شارژ لازم برای نمایش عملکرد  بد خود را داشته باشد .
متاسفانهیا خوشبختانه دوربین های بد اغلب باتری های کم ظرفیتی دارند و سریعا شارژشان خالی می شود . پس قبل از آغاز کار با این دوربین ها از میزان شارژ اطمینان حاصل نمایید .
اگر میخواهید بازده باتری دوربینتان بیشتر شود از فلش و نور نمایشگر کمتر استفاده کنید و پس از هربار استفاده از دوربین ، آن را خاموش کنید .
به خورشید پشت کنید :
اگرثبت دقیق جزییات سوژه عکاسی تان برایتان اولویت دارد ، به خورشید پشت کنید. اگر پشتتان به خورشید گرم باشد وضوح و ثبت جزییات عکستان رد خور ندارد .
بیشتر عکس بگیرید :
یک کارت حافظه با ظرفیت نسبتا بالا تهیه کنید تا بتوانید عکس های بیشتری بگیرید و دستتان برای انتخاب بازتر باشد .
هرسوژه ای که نظرتان را جلب کرد ، از آن در زاویه های متفاوت عکس بگیرید و در این مسیر از قابلیت عکاسی پی در پی (Burst Mode) هم غافل نشوید .
وقتی نور محیط زیاد است از فلش استفاده کنید!
هرچنذهینت شما راجع به کارکرد های فلش فقط برای صحنه های کم نور است ولی این راز را با شما در میان می گذارم که در روز های آفتابی و پر نور هم از معجزهی فلش فافل نشوید . سایه های ناشی از تابش مستقیم خورشید روی صورتتان به کمک نور فلش کاملا رفع و رجوع می شوند .
عکاس حرفه ای با دوربین بد
در استفاده از فلش محتاط باشید :
ازفلش دوربین های ضعیف ، نباید انتظار یک عملکرد قابل قبول را داشت . این فلش ها بیشتر از آنکه به جلوه های زیبایی تصویرتان کمک کند ، به تخریب آن کمک می کند .
توصیه می کنیم تنها زمانی از فلش ها استفاده کنیدکه نور بسیار ضعیف یا بسیار قوی است ، همچنین بلافاصله پس از عکاسی با فلش، یک عکس هم با فلش خاموش ثبت کنید شاید فرجی شد و عکستان بدون فلش هم از زیبایی قابل قبولی برخوردار بود .
اگر دوربینتان از ISO پشتیبانی می کند ، از معجزه ی این قابلیت هم غافل نشوید و آن را روی بالاترین مقدارش تنظیم نمایید .
یک عکاس مجهز به لرزشگیر اپتیکال باشید :
وقتیاز دوربین های ضعیف و بد صحبت می کنیم ، عملا از دوربینی میگوییم که به لرزشگیر اپتیکال مجهز نیست . پس طبعا وظیفه لرزش گیری نیز به عهده عکاس خواهد بود تا از ثبت تصاویر با چاشنی نویز و تاری جلوگیری نماید .
بهترین راه برای ثابت نگه داشتن دوربین استفاده از سه پایه های عکاسی است ، البته که با دست بدون لرزش هم امکان پذیر است .
فوت و فن عکاسی با دوربین بد
یک سناریوی مصور بی نقص را به نمایش بگذارید :
برایثبت یک عکس جنجالی ، صرفا نیازی به دانستن قوانین ترکیب بندی کادر و زاویهیابی و اصول نورپردازی ندارید . همین که بدانید قرار است عکس شما به توضیحچه سناریویی بپردازد کفایت می کند .
وقتی داستان و سناریو عکسخود را بدانید به صورت ناخودآگاه سعی میکنید عکستان را به صورتی ثبت کنید که حاوی جزیی ترین اطلاعات در باب این سناریو باشد .
عکس جزیی تر = سناریوی قوی تر
تنهایک لحظه به این فکر کنید که عکس شما بر خلاف ظاهر ساده اش ، گویای یک سناریوی پیچیده است تا ناخودآگاه سعی بر ثبت جزیی ترین ویژگی ها داشته باشید .
دریچه نگاهتان را تغییر دهید :
بسیاری از صحنه هایی که به سادگی از کنارش می گذرید ، به یک نگاه متفاوت نیاز دارند تا به ناب ترین سوژه عکاسی تبدیل شوند .
مثلایک ساختمان بلند را در نظر بگیرید . قطعا اگر نصف این ساختمان در کادر قرار بگیرد چندان دلچسب نیست چراکه یک سناریوی ناقص از سوژه خود را به نمایش گذاشته اید . اما با کمی خلاقیت و تغییر دیدگاه به سوژه می توانید یکسناریوی کامل و بی نقص از این سوژه به ظاهر ساده به نمایش بگذارید .
عکاسی چیزی به جز دیدگاه خلاقانه به سوژه های به ظاهر ساده نیست .

منبع:

اگر به تازگی وارد وادی عکاسی شده باشید ، بین دریای پر تلاطم ترفند ها و اصول ظریف متعددی سرگردانید . برخی اصول را نمی دانید و برخی دیگر را اشتباه پیاده سازی میکنید. احتمالا علیرغم تلاش هایی که می کنید ، هنوز بین عملکرد خود و جایگاه یک عکاس حرفه ای یک شکاف عمیق میبینید.
شکاف بین یک عکاس آماتور و یک عکاس حرفه ای اجتناب ناپذیر است اما هر دو گروه در ۸ اشتباه رایج با هم اشتراک دارند .آتلیه عکاسی بارداری
عکاسی، این مهارت هنرمندانه را در اغلب کشور های جهان با عنوان "فتوگرافی” می شناسند که از دو بخش فتو ( به معنی نور) و گرافی ( به معنی نگارش) تشکیل شده  که در ترکیب با هم ، مفهوم ظریفی از نگارش با نور را نتیجه می دهد .عکاسی بارداری

همه ی ما افراد زیادی را در اطرافمان دیده ایم که دوربین دارند و عکاسی میکنند اما عکاس نیستند . فرقی نمی کند در مسیر یادگیری هنر عکاسی هستید یا برای خودتان استادی شده اید ، در هر حال شما در معرض ۸ خطای رایج دنیای عکاسان قرار دارید که اگر آنها را بشناسید ، به مرور در صدد رفعشان برخواهید آمد و ۹ گام به مقام عکاسی حرفه ای نزدیک شده اید .

اشتباهات عکاسی ، به همان اندازه که ساده به نظر می آیند ، زمینه ساز مشکلات اساسی می شوند که حتی فکرش را هم نمیکنید .
 افق نا‌میزان
یکیاز چالش های همیشگی عکاسان این است که صحنه حیرت انگیزی را میبینند و دوربین را به دست میگیرند که عکس بگیرند ، همه چیز خوب است اما به محضی که عکس ثبت می شود ، تصویری که روی نمایشگر دوربین میبینند هیچ اشتراکی با صحنه ای که با چشم میبینند ندارد !
دلیلش چیست ؟
شایداولین راه حلی که به ذهنتان برسد دستکاری تنظیمات دوربین و کم و زیاد کردنمقادیر مختلف آن باشد اما دست نگه دارید ؛ شاید مشکل عکستان به سادگی افق نامیزان باشد !
برای رهایی از شر این مشکل سه راه حل وجود دارد :
    چرخش دستی تصویر
    استفاده از نرم افزار های ویرایش که این کار را به صورت خودکار انجام مید هند
    فعال کردن تراز الکترونیکی دوربین یا همان افق مجازی
متعادل نبودن سفیدی تصویر یا وایت بالانس
گاهی هم پیش می آید که سوژه ، زاویه عکاسی ، خط افق و… به درستی انتخاب می شوند اما حس می کنیم بازهم یک جای کار میلنگد.
وقتی به تصویر نگاه می کنیم گرما یا سرمای غیرطبیعی در تصویر موج میزند.
حتما اولین راه حلی که به ذهنتان می رسد دستکاری وایت بالانس یا همان تراز سفیدی است . این نکته را همیشه به خاطر داشته باشید ؛
هرجا حس کردید رنگ تصاویرتان کمی بد قلقی می کند ، سراغ هیچ تنظیماتی به جز تراز سفیدی نروید .
بهترین نتیجه برای تنظیم تراز سفیدی ، تنظیم دستی آن است .
تجربهثابت کرده است که از تنظیم خودکار وایت بالانس ، نباید توقع زیادی داشته باشید . اگر میخواهید منحصر بفرد و متمایز از دیگر عکاسان عمل کنید ، میزانگرما یا سرمای تصاویرتان را به صورت اختصاصی تنظیم نمایید .
برایتحقق این هدف یک راز عکاسی مهم را با شما در میان میگذارم ؛ برای تنظیم استاندارد ترین حالت وایت بالانس ، داشتن یک تکه کاغد سفید کافیست .
ازاین کاغذ سفید عکس بگیرید و برای تنظیم تراز سفیدی این عکس را مرجع قرار دهید. تنظیمات رنگی را طوری سازماندهی کنید که کاغذ سفید در سفیدترین و طبیعی ترین حال خود قرار بگیرد . البته برای ثبت نهایی ، کاغذ سفید را در کنار دیگر سوژه های تصویر بسنجید .
البته استفاده از فرمت راو در عکاسی هم راه حل بدی نیست ؛ با پادرمیانی این فرمت خام ، ویرایش های این چنینی مثل آب خوردن است .
اختلال در تنظیمات لنز :
انتخاب لنز مناسب از جمله مهارت های نسبتا دشوار است که عکاسان حرفه ای به صورت تجربی کسب کرده اند .
عملکرد برخی لنز ها در شرایط مختلف کمی اختلال دارد .
مثلالنز های واید در عکاسی پرسپکتیو باعث ایجاد تابش تصویر می شوند و بهترین راه برای حل این مشکل انتخاب لنز مناسب و فاصله کانونی استاندارد است .
البته می توانید روی کمک نرم‌ افزارهایی مثل ادوبی لایت‌ روم هم حساب کنید .
استفاده از فوکوس خودکار :
یکعکاس حرفه ای هیچوقت به فوکوس خودکار دوربینش اعتماد نمی کند . اگر میخواهید از دنیای آماتور ها فاصله بگیرید ، باید کنترل تمام اعمال دوربین صد در صد دست خودتان باشد که فوکوس هم یکی از آن هاست .
فوکوس خودکار همیشه عملکرد قابل قبولی ندارد و کار عکاس هم سر و کله زدن با احتمالات نیست . تنظیم فوکوس روی تک نقطه‌ای بهترین انتخاب است چراکه دوربین را وادار می کند دقیقا روی نقطه ای متمرکز شود که مد نظر شماست .
واضح نبودن تصاویر :
برایهمه عکاسان به کررات پیش آمده که یک تصویر عالی را ثبت کرده اند و پس از بازبینی در نمایشگر دوربین ، با اطمینان خاطر از آن میگذرند و به سراغ سوژههای بعدی می روند .
اما اصل ماجرا از جایی شروعی شود که تصویرمورد نظر را داخل لپتاپ میبینید و کمی آن را زوم میکنید و متوجه می شوید عکس زیبایتان تار و ناواضح است .
طبق همان جمله کلیشه ای ، پیشگیری بهتر از درمان است پس برای جلوگیری از بروز جنین اتفاق غیرقابل پیشبینی یکی از راه های زیر را در پیش بگیرید :
    افزایش حساسیت ایزو  : افزایش سرعت شاتر از نتایج افزایس حساسیت ایزو می باشد . عموما سرعت مناسب شاتر پیرو فرمول طول کانونی/۱ بدست می‌آید. یعنی عکاسی بافاصله کانونی ۸۰ میلی‌ متر با سنسور فول‌فریم ، نیاز به تنظیم سرعت شاتر روی حداقل ۸۰/۱ است .
    لرزش‌ گیر دوربین را فعال کنید
    استفاده از سه پایه عکاسی
    پرهیز از عکاسی با دیافراگم باز مثل f/1.8 (چراکه می‌تواند وضوح عکس را از بین ببرد)
عکس‌های بی‌روح و مرده :
اینمشکل بسیار رایج است و عموما زمانی رخ می دهد که نور کمی به لنز می رسد . ولی خوشبختانه حل و فصل آن بسیار ساده است و جای هیچ نگرانی نیست .
یکقابلیت با نام جبران نوردهی در دوربین ها وجود دارد که به صورت -/+ در تنظیمات قابل دسترسی است . با تغییر نشانگر به سمت مثبت ، عکستان را روشن کنید .
ترکیب بندی و کادر بندی صحنه :
بدترین انتخاب برای موقعیت سوژه عکاسی این است که آن را در مرکز کادر جای دهیم . با آنکه مرکزیت سوژه در عکس بسیار وسوسه کننده است اما متاسفانه هرچه از هنر رشته باشید پنبه می کند .
راه حل ساده برای حل این مشک استفاده از قانون یک سوم است .
دراین روش ، کادر خود را به ۹ قسمت مساوی تقسیم میکنید و سوژه اصلی را در تقاطع یا امتداد خطوط عمودی متمرکز می کنید تا زیباترین هنر مصور خود را خلق کنید .
هرچند این خطوط راهنما به طور پیشفرض روی تمام دوربین ها وجود دارد ولی به طور ذهنی هم قابل استفاده است .
ویرایش خارج از عرف :
تجربه ثابت کرده است که برخی عکاسان حتی مفهوم لغوی ویرایش را هم نمی دانند . ویرایش به معنای اصلاح است نه تغییر !
متاسفانهبرخی عکاسان به اشتباه ، به جای توجه به کارکرد واقعی ویرایش ، ان را وسیله ای برای تغییرات سراسری تلقی می کنند به طوری که پس از اعمال ویرایش ،با تصوصری روبرو هستیم که هیچ اشتراکی با تصویر اولیه ندارد .
از ویژگی های یک ویرایش خوب لطافت و ظرافت است به طوری که مبنای تصویر بدون هیچ تغییری باقی بماند.

منبع:

عکاسی

عکس های سیاه و سفید چه حسی به شما القا می کنند ؟ چقدر طرفدار این سبک عکاسی پیشکسوت دنیای عکاسی هستید ؟
عکاسی سیاه و سفید از آن سبک های اصیلی است که هیچوقت دمده نمی شود و همیشه تب و تاب خاصی در دنیای تصویر دارد .
اصلا یک آلبوم عکس بدون رد و نشانی از عکس های سیاه و سفید ، مثل غذایی است که ادویه ندارد . آتلیه تخصصی کودک
مهارت در عکاسی سیاه و سفید ، یک قدم از گام های به سوی عکاسی حرفه ای است که همزمان حس نوستالژی وجودی تان را نیز قلقلک می دهد .
اینکهچه سوژه ای برای عکاسی در ذهنتان نور بالا می دهد فرقی ندارد ، تفاوت اصلیدر توانایی پیاده سازی فوت و فن های عکاسی سیاه و سفید است که به عکس تک رنگ به ظاهر بی جان شما گرد سرزندگی می پاشد .آتلیه کودک

این سبک عکس ها پر از حس سادگی و نمایش دهنده یک دریچه بی رنگ و لعاب از سوژه های پر زرق و برق اطراف است .

اگرابتدای مسیر یادگیری این سبک از عکاسی هستید ، هیچ نگرانی نداشته باشید چراکه قدم های کوتاهی شما را به عکاسی از یک دریچه متمایز نزدیک می کند :
چرا عکاسی سیاه و سفید ؟
اینسبک عکاسیِ به دور از پیچیدگی ها ، در جلب توجه بیننده به یک سوژه خاص استاد است . وقتی عکس سیاه و سفید میگیرید ، بیننده در یک دنیای بی کران ازرنگ ها و سایه روشن ها غرق نمیشود بلکه آنچه در این سبک عکاسی مورد توجه است ، عموما نیاز به جست و جو ندارد ، با یک نگاه سطحی قابل دستیابی است . این همان سادگی است که طرفداران این عکس های تیره روشن را پر و پا قرص نگه داشته است .
این عکس های تک رنگ ، هرچند در نمایش ظرافت بافت ها و تضاد ها کمی ضعیف عمل می کنند اما در برقراری ارتباط با بیننده استادند.
به سبک مینیمال یا ساده‌گرایی ناخونک بزنید
عکسی که در نمایش ریزه کاری و بافت های ظریف ضعف دارد ، چه نیازی است که پر از سوژه های ریز و درشت و مفاهیم پیچیده باشد ؟
هرچه تیره روشن این عکس ها کمتر ، درک مفهوم اساسی این عکس ها ساده تر !
در سبک مینیمالیسم ، سادگی پایه و اساس کار است .
تصویربالا را ببینید ؛ این عکس هوش و حواس شما را تکه تکه و نامنسجم نمی کند . ترکیب این عکس یک ترکیب عالی برای ثبت در یک قاب بی زرق و پرق و سیاه و سفید است .
می توانید به دنیای بی جان اشکال هم سری بزنید
با آنکه اشکال و طرح ها، سوژه های عکاسی ساده ای هستند اما اغلب عکاسان در یافتن این پیچ و تاب های منظم و ساده دچار مشکل می شوند .
برای اینکه یک سوژه با اشکال هندسی پیدا کنید به هیچ ابزاری به جز خوب دیدن نیازی ندارید .
برای بهبود جذابیت و گیرایی این عکس ها استفاده نمودار هیستوگرام برای تنظیم میزان نوردهی یک راهکار محشر است .
سایه روشن ها را دستکاری کنید
ابزارهای Dodge and Burn یک ابزار معجزه گر در فتوشاپ است که با ایجاد سایه روشن ها جسورانه ، بیننده را به شدت تحت تاثیر خود قرار مید هد.
استفاده از این تکنیک با برجسته کردن نقاط پر نور و روشن ، بیننده را مجبور به کندوکاو در بخش های متمایز عکس می نماید .
عکاسی از مناظر طبیعی با چاشنی آسمان
آسماندر هر سبک عکاسی ، جایگاه ویژه ای دارد. این جایگاه در عکاسی سیاه و سفید ویژه تر است. از جادوی بیننده توسط آسمان در عکس هایتان غافل نشوید . آسمانیکی از المان های مهم در عکاسی تک رنگ از طبیعت است .
البته یک آسمان صاف و آبی هرگز سوژه خوبی برای عکاسی سیاه و سفید نخواهد بود . ابرهای انبوه و متراکم است که با ایجاد سایه روشن های متمایز یک منظره عالیایجاد می کند .
حتما متوجه شده اید که در عکس بالا ، کاهش سرعت شاتر هم حین عکاسی چاشنی کار شده و ساختار ابرها را کمی لطیف تر و دلنشین تر کرده است .
توجه به بافت و ساختار تصاویر
یکیاز عوامل تاثیر گذار در عکاسی سیاه و سفید تن عکس است .معنی تن در واقع درمیزان روشنایی و تفاوت سایه روشن ها و بخش های تاریک‌ یک عکس است. مثلا یکعکس با کنتراست بالا طیف وسیعی از تن‌ها را در بر خواهد داشت که در کیفیت وزیبایی عکس تاثیر چشمگیری دارد. البته بافت هم در عکاسی سیاه و سفید یک فاکتور تاثیرگذار به شمار می‌رود. بافت خوب تاثیر قابل توجهی بر لمس و درک عمیق سوژه عکاسی دارد.  به بافن عکس در تصویر بالا دقت کنید ، بافت درختان وپوست آن‌ها یک جلوه ی محشر و تناریته‌ی عالی به تصویر اضافه کرده و گیراییعکس را دو چندان کرده است .
منبع:

عکاسی

عکاسی در تاریکی شب جذاب و منحصر بفرد ؛ حالا تصور کنید این تمایز با چاشنی نور پردازی های خاصی مثل آتش بازی ها همراه شود .
قطعابا رعایت کمی ریزه کاری محشر به پا خواهد کرد . قطعا جلوه آتش بازی ها به خودی خود جالب باشد ، اما بی شک قسمت جالبتر اینجاست که از یک آتش بازی به ظاهر ساده می توان تصاویر و جلوه های متفاوتی و عجیب و غریبی ثبت کرد . تصاویر زیر را ببینید ؛ چنین جلوه های متفاوتی از آتش بازی چقدر در مخیلات شما میگنجید ؟
بیایید اعتراف کنیم هرگز چنین تصور عجیب و غریبی از عکاسی از آتش بازی ها نداشتید .
هرچندثبت تصاویر منحصر بفرد از سوژه نابی مثل آتش بازی جذاب است اما عکاسی از چنین تصاویری در گرو جالش بزرگی به نام "عکاسی در نوردهی بالا” ست که ممکن در
کلیدی ترین چالشی که عکاسی با نوردهی بالا برایتان ایجاد خواهد کرد  ، عملکرد ناقص فوکوس است که در این مقاله آموزشی به طور کلی راههای خلاصی از این مزاحم کوچک را خواهید یافت .
در ثبت عکس‌های آموزشی در این مقاله از وسایل زیر استفاده شده است:
دوربین: Canon EOS 5D Mark II
لنز: Canon EF 50mm f/1.8
فیلتر: Neutral density filter ND2, 0.3
یک سه‌ پایه (tripod) ‌ساده و ارزان قیمت
آماده سازی ابزار و تجهیزات :
اگرمیخواهید عکاسی از آتش بازی را به جادویی ترین شکل ممکن ثبت کنید ، حتما در اولین فرصت با عملکرد جزیی و دقیق لنز خود آشنا شوید و بقول معروف زیر وبمش را بیرون بکشید . باید چنان با کارکرد لنز هماهنگ شوید که تا کشف کنیدبهترین زمان برای فوکوس چه زمانی است تا درست همان لحظه را شکار کنید و بهترین عکس آتش بازی خود را ثبت کنید .
شاید برای سبک های دیگر عکاسی ، بود و نبود سه پایه چندان مهم نباشد اما در این مورد به خصوص لطفا از معجزه ی سه پایه غافل نشوید .
محلنصب سه پایه را محکم کنید و اگر برای ثبت یک تصویر حیرت انگیز وسواس داریداستفاده از ریموت های حالت BULB‌ بسیار مفید خواهد بود. این ریموت ها احتمال لغزش و تخریب ناشی از عدم ثبات دوربین را با افتخار به صفر رسانده اند. از دیگر مزایای این ریموت عکاسی با سرعت شاتر بالاتر از ۳۰ ثانیه است که در سبک عکاسی مورد نظر ما بسیار مفید است .
دستکاری تنظیمات دوربین :
دامنه‌ ی ISO : بین  ۱۰۰ تا ۴۰۰
دامنه‌ ی دیافراگم دوربین : بین f/2.8  تا f/7.1
دامنه‌ی سرعت شاتر : ۱ تا ۲ ثانیه با ریموت BULB
قدم به قدم تا ثبت تصویر :
با استفاده از این ۴ گام ، زیبایی را به تصاویر آتش بازی تزریق کنید :
گاماول :  آماده و به گوش باشید ؛ به محض شلیک شدن نورافشان ، نور دایره ای وریز را با چشم دنبال کرده و همزمان دوربین خود را آماده به رزم کنسد تا بهمحض ترکیدن ، شاتر را در یک کادر بندی درست و حسابی بفشارید .
گامدوم :چون قرار است در حالت BULB عکاسی کنید ، چند ثانیه قبل از انفجار دستتان روی دکمه شاتر آماده باشد و حواستان باشد که این کار را بدون هیچ تغییری در تنظیمات انجام دهید.
گام سوم : گوش به زنگ باشید تا به‌محض انفجار ترقه در آسمان ، فوکوس دروبین خود را در تند و تیزترین حالت ممکن و در روشن ترین قسمت آسمان تنظیم کنید تا بهترین فوکوس را شکار کنید .
گام چهارم : حواستان باشد به‌محض دستیابی به فوکوس دلخواه ، دکمه‌ ی شاتر را رها کرده تا عکاسی متوقف شود.
اگراین ۴ گام به ظاهر ساده با دقت بیشتری پیاده کنید ، به دنیایی از رنگ های زیبا برخورد خواهید کرد که با هندسه ای منحصر بفرد در اقیانوسی از سیاهی مطلق به نمایش در آمده اند.
اگر میخواهید عرض هر شاخه را تغییردهید ، با تغییر در تنظیمات دیافراگم (f-stop)، به هدفتان خواهید رسید . مثلا اگر از تنظیمات دیافراگم را روی f/7.1 تنظیم کنید ، هاله های نوری که خارج از حیطه فوکوس به ثبت می‌رسند،‌ باریک و در عین حال روشن‌تر خواهند بود و مخلوط شدن این نور با شاخه‌های رنگی سبب می‌شود این شاخه‌ها، طولانی‌تر و ظریف تر به‌نظر برسند. در مقابل وقتی تنظیمات دیافراگم را روی f/2.8 ست کنید ، با شاخه های نوری ضخیم و بسیار بزرگ‌ تر مواجه خواهید شد که حس و حال کاملا منحصر بفردی به تصویر می بخشد .
حواستان باشد که از فیلتر های کاهنده‌ ی نور (neutral density filter) برای ثبت تصویر از صحنه‌ هایی که به‌ پر نوری آتش‌ بازی هستند ، غافل نشوید؛ خصوصا اگر تنظیمات دیافراگم را روی f/2.8 ثبت کرده اید . عکاسی با این تنظیمات شما را با تصویری تقریبا فرانوردهی (Overexposure) شده مواجه خواهد کرد .اما ایراد بکارگیری این تنظیمات ، تزریق جلوه های رنگی به دور از واقعیت به تصویر است که تمایل شدیدی به سفیدی دارد .
تصاویر ثبت شده با تنظیمات مختلف را در زیر میبینید :
احتمالابه محض دیدن این تصویر متوجه شباهت بی چون و چرایش به گل می شوید. عکاس برای شروع عکاسی از این انفجار ، نوردهی را زمانی را آغاز کرده رنگ ساقه گلرا به چشم دیده است . منظورمان دقیقا زمانی است که ترقه در آسمان شب منفجرشده است. در این تصویر فوکوس به سمت مرکز گل تمایل دارد که پس از آن نوردهی متوقف شده است .
تصویر زیر چندان تفاوتی با عکس قبلی ندارد بجز اینکه نوردهی این عکس، چند ثانیه قبل از انفجار شروع شده و در نتیجه ساقه‌ی گل در این عکس مشخص نمی باشد و گلبرگ‌ها طبق توضیح ارائه شده در پاراگراف های پیشین به دلیل تنظیم دیافراگم روی تنظیمات f/8 ، ضخیم‌تر به نظر می رسند .
صویر زیر هم با کمک تنظیمات دیافراگم f/2.8 گرفته شده . در این تصویر خبری از شاخه و برگ گل نیست و به یک تصویر میکروسکوپی از تعدادی ویروس شباهت بیشتری دارد . چرا ؟ چون تنظیمات مجدد فوکوس دقیق تر و با سرعت بالاتری انجام گرفته است. در نتیجه چنین تنظیماتی ثبت جزیی تر جرقه‌های قبل از انفجار است . جالب اینجاست که تفاوت این سه عکس تنها در تفاوت زمانی بوده است و هدف از ارائه این تصاویر، روشن سازی عملکرد زمان‌بندی در عکاسی است
البته برای عکاسی آتش‌ بازی می‌توان با جابجایی مراحل فوکوس و خارج از فوکوس تصاویر منحصر بفردی را ثبتکرد . منظور این است که باید قبل از فشردن دکمه‌ ی شاتر، در حالت فوکوس عکاسی را آغاز کرده و به‌ محض انفجار و چند ثانیه قبل از جدا کردن انگشت ازروی دکمه‌ ی شاتر، فوکوس را غیر متمرکز نمایید . اگر این ترفند را به کار بگیرید با تصاویری این چنینی روبرو خواهید شد :
همانطور که در توضیح تصویر ثبت‌ شده‌ ی بالا گفتیم ، شروع عکاسی با حالت فوکوس آغاز شد و انتهای آن با حالت خارج از فوکوس پایان یافت . با تنظیمات دیافراگم که در حالت بسته قرار دارد، عکس های ثبت‌ شده به این صورت است که ابتدای لحظه‌ ی انفجار با فوکوس و دقت قابل توجهی انجام می‌شود؛ ولی هرچه به‌ سمت پایان شاخه‌ های نور پیشروی کنیم، تصویر به سمت تاری و ضخامت پیش می رود . یادتانباشد گاهی ممکن است لحظه‌ ی پرتاب ترقه تا لحظه‌ ی منفجر شدن بیش از حد انتظار زمان ببرد ؛ آمادگی چنین شرایطی را داشته باشید و عکاسی خود را متوقف نکنید. انگشتتان را هنگامی از دکمه‌ی شاتر جدا کنید که انفجار تمام شده باشد . شک نکنید که تصاویرتان حیرت انگیز و خارق العاده خواهد بود .
عکسبالا ، نتیجه مهیج بکارگیری تکنیک فوکوس برعکس می باشد . در لحظه‌ی ثبت این عکس ، چند ترقه به صورت همزمان منفجر شده‌اند. این رویداد سبب می‌شود که در لحظه‌ی ثبت عکس ،‌ اثر هر انفجار بر انفجار دیگر هم ثبت شود؛ به همیندلیل این عکس ها طرفداران بسیاری دارند و جذاب و منحصر بفردند .
همانطورکه قبلا هم تذکر داده شد ، حالت دوربین در لحظه‌ی شروع عکاسی برای این عکسدر شرایط فوکوس بوده و در انتهای کار به حالت خارج از فوکوس مبدل شده است.احتمالا شما هم در اینکه این تصویر زیباترین عکس این مقاله است اشتراک نظردارید .
استفاده از یک ادیت جزیی نیز به نظر مفید خواهد بود .همانطور که در دیگر مقالات بارها تذکر داده شده ، استفاده از ادیتور های برای ایجاد تغییرات مبنایی نیست و تنها در پاره ای اوقات برای اصلاحات ظریفو یک دست کردن سیاهی آسمان در این مورد خاص به کار گرفته می شود .
اگر میخواهید سیاهی شب در عکس هایتان یک دست تر و متناسب تر به نظر بیایند تغییرات زیر را توسط ادیتور ها اعمال کنید :
۱- کنتراست +۱۵ بسیار عالیست  نحوه عکاسی از نوزاد
۲- اسلایدر مربوط به رنگ سیاه تا جایی که ممکن است و البته در صورتی که به وضوح و ثبت جزییات تصویر صدمه نزند کاهش داده شود .
۳- Mild saturation +5  پیشنهاد می شود .  آتلیه نوزاد
(اولیناولویت برای اعمال هر تغییراتی این است که وضوح و جزییات را فدا نکنید ، اگر در پیاده سازی این مورد سهل انگاری کنید تصویر نهایی تان غیر واقعی و مصنوعی به نظر خواهد رسید که مورد پسند هیچ بیننده ای نیست )

بهعنوان نکته آخر فراموش نکنید که زمان‌بندی و دقت فوکوس ، دو فاکتور تاثیر گذار در مقوله عکاسی به‌ خصوص عکاسی در حالت نوردهی بالا می باشد . با استفاده ی بهینه از این دو ابزار ، می‌توانید در تاریکی شب و شرایط نوری خاص تصاویری خلق کنید که نظر هر بیننده ای را تمام و کمال جلب می کند .

منبع:

عکاسی

 اگر دارید این مطلب را می خوانید، احتمالا عکاسی از نظر شما هیجان انگیز است، شاید حتی آنقدر هیجان انگیز که هر از گاهی فراموش می کنیدتنظیمات دوربین خود را مطابق با سوژه ای که در حال عکاسی از آن هستید، تغییر دهید. احتمالا تا به حال حداقل یک عکس شگفت انگیز را از دست داده اید، فقط به خاطر این که فراموش کردید ایزو یا سرعت شاتر را تغییر دهید.
[چک لیست عکاسی] آتلیه کودک
شماتنها نیستید. این اتفاق هم برای عکاسان آماتور و هم حرفه ای می افتد، با این حال چند ترفند ساده وجود دارد که باعث می شود دیگر هیچ وقت یک عکس را به دلیل عدم آمادگی از دست ندهید. در این مقاله، قصد دارم مراحل ساده ای کهقبل از بیرون رفتن برای عکاسی دنبال می کنم را با شما به اشتراک بگذارم، مراحلی که خودم از راه سختی یاد گرفته ام. یک چک لیست مفید که می توانید قبل از عکاسی از هر چیزی از آن استفاده کنید.
چرا به یک چک لیست نیاز دارید؟آتلیه نوزاد در غرب تهران

بسیارخب، قبل از این که مراحل را به اشتراک بگذارم، اجازه دهید صحبت مختصری در مورد این که چرا به یک چک لیست نیاز دارید، داشته باشیم. علت این که من به یک چک لیست نیاز دارم ممکن است با دلایل شما فرق داشته باشد. همه چیز به نیازهای شما بستگی دارد. در حال عکاسی از چه چیزی هستید؟ آیا عکاسی می کنیدتا تصاویر خود را در سایز بزرگ چاپ کنید؟ آیا لحظه ای را ثبت می کنید که تنها چند ثانیه طول می کشد؟ عکاسی
زمینهاصلی عکاسی من منظره و طبیعت است. به ندرت پیش می آید که دریچه فرصت من تنها چند ثانیه طول بکشد، به این معنی که من اغلب برای پیدا کردن بهترین تنظیمات وقت دارم. با این حال، اگر زمینه کار شما عکاسی حیات وحش، سفر، یا شاید عکاسی خیابانی باشد، دریچه فرصت شما بسیار کوتاهتر است، بنابراین بایدبتوانید سریع دوربین خود را بالا برده، و بدون صرف وقت زیاد برای ور رفتن با تنظیمات دوربین خود، چند عکس بگیرید.
[چک لیست عکاسی]

حسبازگشت به خانه بعد از یک عصر شگفت انگیز، انتقال عکس ها به کامپیوتر، و فهمیدن این که تمام عکس ها خراب شده اند چون فراموش کرده اید تنظیمات را تغییر دهید، احساسی است که آن را برای هیچ کس آرزو نمی کنم. مهم نیست چه نوع عکاسی انجام می دهید، کیفیت مهم ترین چیز است.
۱
مرحله اول – قبل از ترک خانه

مرحلهاول را حتی قبل از این که از خانه بیرون بروید، باید انجام دهید. این ممکناست مهم ترین مرحله باشد، و من به دلایلی می دانم مرحله ای است که بسیاری از افراد اغلب آن را فراموش می کنند.

بخش اول این چک لیست شامل چهار مورد ابتدایی و ساده، اما بسیار مهم است که باید بررسی کنید:

    آیا باتری های شما شارژ شده اند؟
    آیا کارت حافظه شما پر است؟
    آیا تجهیزات خود را تمیز کرده اید؟
    آیا تمام تجهیزات لازم را برداشته اید؟

آیا باتری های شما شارژ شده اند؟

ممکناست بخندید و فکر کنید، «هه، معلوم است که من با باتری خالی بیرون نمی روم». خب، من هم دقیقا همین فکر را می کردم، تا وقتی که یک بار هفت ساعت بهسمت غرب نروژ رانندگی کردم تا آخر هفته را آنجا در یک چادر مسافرتی بگذارنم و از مناظر حماسی عکاسی کنم. بعد از یک ساعت عکاسی، شارژ اولین باتری ام تمام شد، و فهمیدم که تمام باتری های اضافی هم خالی هستند. و از آنجا که قصد داشتم چادر بزنم، با خودم شارژر نیاورده بودم.

بهناچار در اوج ناامیدی آن مسیر هفت ساعته را به سمت خانه برگشتم، چون نمی خواستم آخر هفته را در یکی از بهترین مناظر طبیعی نروژ بدون دوربینم بگذارنم (بله، باید می ماندم و از طبیعت لذت می بردم – اما در آن لحظه افکارم منظقی نبودند). خوشبختانه، آن روز موفق شدم یک عکس خوب بگیرم، که البته قبل از نوشتن این مقاله متوجه آن نشده بودم!)
[چک لیست عکاسی]

ازآن روز، برایم به یک عادت تبدیل شد که همیشه به محض این که بعد از عکاسی به خانه می آیم، باتری هایم را شارژ کنم، با این حال وقتی می خواهم به سفر بروم، دوباره چک می کنم که همه باتری ها شارژ شده باشند.
آیا کارت حافظه شما پر است؟

ترککردن خانه با یک کارت حافظه پر به اندازه نداشتن شارژ باتری مهم نیست. با این حال، آزاردهنده است که بعد از گرفتن ۱۰ عکس با پیام «کارت حافظه پر است» روبرو شوید. در این صورت باید وقت خود را هدر دهید تا تصاویر را یکی یکی حذف کنید. زمانی که راهیِ ماجراجویی های خود می شوید، مطمئن شوید که فضای خالی کافی بر روی کارت حافظه وجود دارد!
آیا تجهیزات شما تمیز هستند؟

اکثرما گاهی اوقات تجهیزات خود را تمیز نمی کنیم. وقتی به خانه برمی گردید، پردازش تصاویرتان هیجان انگیزتر از تمیز کردن تجهیزات است، نه؟

صرفنظر از این که چه کاری جالب و سرگرم کننده است و چه کاری نیست، تمیز کردن تجهیزاتتان باید انجام شود، به خصوص بعد از عکاسی در شرایط سخت یا در کنار دریا. من توصیه می کنم وقتی بیرون از خانه هستید، همیشه یک دستمال میکروفایبر، دستگاه دمنده هوا، و یک اسپری تمیزکننده به همراه داشته باشید،اما هرچه بیشتر تجهیزات خود را در خانه تمیز کنید، وقتی بیرون هستید زمان بیشتری برای عکاسی دارید.

شخصا، در گذشته به دلیل این که فراموش می کردم بعد از عکاسی در کنار اقیانوس فیلترهایم را تمیز کنم، چند تا از عکس هایم خراب شدند.

تصویرزیر یک نمونه معمول است از آنچه که فایل های شما ممکن است به نظر برسند، اگر فراموش کنید قبل از عکاسی لنز خود را تمیز کنید. خوشبختانه این عکس خراب نشد، اما حذف تمام نقاط گرد و غبار کمی زمان برد.
[چک لیست عکاسی]
آیا تمام تجهیزات لازم را برداشته اید؟

اینمورد چیزی است که من خودم هنوز هم آن را تجربه می کنم. اما بیش از یک بار اتفاق افتاده که من با کسی بیرون بوده ام که فراموش کرده کارت حافظه، ریموتکنترل شاتر، یا حتی دوربینش را با خود بیاورد. بنابراین مطمئن شوید که وقتی از در خارج می شوید، تمام تجهیزاتی که نیاز دارید در کوله پشتی شماست!
۲
مرحله دوم – در محل عکاسی

اکنونکه باتری هایتان شارژ شده اند، کارت حافظه فضای خالی دارد، تجهیزاتتان تمیز هستند، و لوازمی که نیاز دارید را برداشته اید، بیایید برویم چند عکس زیبا بگیریم!

اما زیاد هیجان زده نشوید، به یاد داشته باشید که اول این مراحل ساده را انجام دهید:
سوژه ای که می خواهید از آن عکس بگیرید را تعیین کنید

قبلاز این که به تنظیمات نگاهی بیاندازید، با مشخص کردن سوژه ای که می خواهیداز آن عکس بگیرید شروع کنید. آیا یک منظره، حیوان، شخص، یا چیزی دیگری است؟ با صرف چند ثانیه وقت تعیین کنید از چه می خواهید عکس بگیرید، اینکار به خاطر سپردن اعمال تنظیمات مناسب را ساده تر می کند. در این صورت با یک دیافراگم باریک از یک پرنده عکس نمی گیرید، وقتی که می خواهید پس زمینه را مات کنید.

در این مرحله، همچنین توصیه می کنم در مورد لنزی که بیش از همه نیاز خواهید داشت نیز فکر کنید. اگر از پرنده ها عکس می گیرید، معمولا به یک لنز زوم بیشتر از لنز واید نیاز دارید. تجهیزاتدرست را فورا آماده کنید، تا از نیاز به تعویض لنزها در حین تماشای پرنده در دوردست اجتناب کنید.
[چک لیست عکاسی]
ایزوی خود را بررسی کنید

اگرمثل من یک عکاس منظره هستید، در اکثر مواقع می خواهید ایزو تا حد امکان پایین باشد. با این حال، شما در طلوع آفتاب، در طول روز، در غروب آفتاب و در شب نیز عکاسی می کنید. این ساعات اغلب به تنظیمات متفاوتی نیاز دارند.
آزاردهندهاست که از یک طلوع آفتاب زیبا عکس بگیرید و بعد به خانه بیایید و بفهمید فراموش کرده اید بعد از عکاسی از ستارگان در شب گذشته، ایزو را از ۱۶۰۰ تغییر دهید.

من به طور پیش فرض همیشه وقتی دوربینم را روشن می کنم، بررسی می کنم که ایزو بر روی ۱۰۰ تنظیم شده باشد، چون این تنظیماتی است که برای اکثر عکس هایم از آن استفاده می کنم. اگر از حیات وحش عکس می گیرید، ممکن است به طور پیش فرض از ایزو ۴۰۰ استفاده کنید تا مطمئن شوید که حرکت را متوقف می کنید (می توانید سرعت شاتر سریع تری انتخاب کنید). تصویر زیر یک نمونه بدشانسی است از یک بار که من فراموش کردمتنظیماتم را از شب قبل تغییر دهم. این باعث شد من آن لحظه زودگذری را که پرنده بالهایش را گشود، از دست بدهم.
[چک لیست عکاسی]
تراز سفیدی خود را بررسی کنید

اکثرما بعد از گرفتن چند عکس به پیش نمایش تصویر نگاه می کنیم، بنابراین خیلی زود از هر گونه اشتباه قابل مشاهده مانند تنظیم نکردن تراز سفیدی مطلع می شویم. مطمئنا، اصلاح تراز سفیدی در پس پردازش آسان است، اما من ترجیح می دهم تا حد امکان در داخل دوربین عکس کاملی بگیرم. سریع بررسی کنید که تراز سفیدی بر روی چیزی که به طور معمول استفاده می کنید تنظیم شده باشد (حتی اگر خودکار، ابری یا هر تنظیمات از پیش ایجاد شده دیگری باشد).
[چک لیست عکاسی]
فوکوس را فراموش نکنید!

آیاتا به حال پیش آمده که دوربین خود را سریع بردارید تا از پرنده ای که همانلحظه از مقابل شما می گذرد عکس بگیرید، و بعد متوجه شده باشید که تصویر خارج از فوکوس است، چون فراموش کرده بودید فوکوس را به حالت خودکار تغییر دهید؟ به راحتی می توان مرتکب چنین اشتباهی شد، بنابراین قبل از شروع عکاسی، آگاه باشید که فوکوس را چطور تنظیم کرده اید.

عکساین مسئله نیز صدق می کند. فرض کنید که می خواهید با نوردهی طولانی عکس بگیرید، فوکوس را به درستی تنظیم می کنید و فیلترها را در جای خود قرار می دهید. سپس، درست همان لحظه که می خواهید شروع به عکس گرفتن کنید، فوکوس خودکار شروع به کار می کند. نه، این فاجعه نیست، فقط آزاردهنده است.
[چک لیست عکاسی]
۳
مرحله سوم – پس از بازگشت به خانه

دراین مرحله اگر خوش شانس باشید، کارت حافظه شما پر از تصاویر فوق العاده است. این مرحله آخر است، و دوباره به مرحله اول برمی گردد. اکنون وقت آن است که باتری های خود را به شارژ بزنید، عکس های خود را به کامپیوتر منتقل کنید، و تجهیزات خود را تمیز کنید. اگر بعد از هر جلسه عکاسی، انجام این کار را به یک روال عادی تبدیل کنید، مرتکب این اشتباه نمی شوید که بدون آمادگی راهی عکاسی شوید.

امیدوارم دفعه بعد که برای عکاسی بیرون می روید، این چک لیست به شما کمک کند. دنبال کردن این مراحل وقت زیادی نمی گیرد، و دیگر مجبور نمی شوید چندین ساعت وقت صرف پس پردازش کنید تا یک تصویر را نجات دهید.

شما قبل از بیرون رفتن برای عکاسی «روال کار» خاصی دارید؟ لطفا آنها در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.
نویسنده: کریستین هویبرگ (Christian Hoiberg)

منبع:

لنزک

 تجربه فشار و شلوغی ناشی از عکاسی در مناطق پر ازدحام شلوغ و جاهایی پر جمعیت که زیاد در آن عکس گرفته می شود، دردی است که اکثر عکاسان به خوبی آن را می شناسند. مردم به طور فشرده در چشم اندازها و کناره های جاده ایستاده اند و حتی جا برای ایستادن هم به سختی وجود دارد، چه برسد به برپا کردن یک سه پایه.
به نظر می رسد که همه سعی دارند یک عکس مشابه بگیرند. اینطور نیست که گرفتن عکس های کاملا مشابه با شخصی که در کنار شما ایستاده، کار اشتباهی باشد. اگر شما به دنبال گرفتن یک عکس فوری هستید تا جایی که در آن بوده اید را ثبت کنید، و سپس گرفتن یکی دو تا عکس سریع از جمعیت نیز اشکالی ندارد.
[عکاسی از مکان های شلوغ]
بااین حال، اگر شما هم مثل من هستید، احتمالا چیزی بیش از یک عکس کلیشه ای از یک مکان می خواهید. زمانی که من از یک نقطه معروف برای عکاسی بازدید می کنم که پر از جمعیتی است که همه دقیقا در حال عکاسی از یک چیز یکسان هستند،احساس می کنم باید چیزی ایجاد کنم که بیشتر بیان هنری دیدگاه من نسبت به آن صحنه باشد.
من اخیرا در حین عکاسی در پارک ملی یوسمیتی، اینوضعیت را به طور کامل مشاهده کردم. اما چطور می توانید در این مناطق پر ترافیک به طور خلاقانه عکاسی کنید؟ باور کنید یا نه، در برخی موارد تلاش زیادی برای روح بخشیدن دوباره به یک صحنه تکراری که بیش از حد از آن عکس گرفته شده، لازم نیست. در این مقاله، ما در مورد سه روش صحبت می کنیم که میتواند به شما کمک کند تا یکنواختی را از بین ببرید و شما را به سمت ایجاد عکس های نه چندان معمولی و تکراری از مناطق معروف هدایت می کند.
۱
بالا بروید… پایین بیاییدآتلیه بارداری غرب تهران
تغییرپرسپکتیو معمول به یک پرسپکتیو پایین یا بالاتر می تواند تاثیر بسیار زیادی بر جذابیت نهایی عکس های شما داشته باشد. اکثر عکاسان هر بار از یک سطح دید یکسان عکس می گیرند، که اغلب به «فتوکپی» های واقعی از آن مکان منجر می شود.
این تغییر لازم نیست خیلی پیچیده و زیاد باشد؛ بلکه می تواند به سادگی نگه داشتن دوربین در سطح کمر یا حتی بالای سر شما باشد.
[عکاسی از مکان های شلوغ] آتلیه نوزاد

اگرمی توانید ماجراجوتر باشید، به دنبال نقطه دیدهای منحصر به فردتر بگردید. نقاطی که بتوانند یک مکان شناخته شده را از یک زاویه متفاوت با آنچه که مردم همیشه می بینند، به آنها نشان دهند. این کلید متمایز کردن خودتان به عنوان یک عکاسی است.

[عکاسی از مکان های شلوغ]
اینجابالای جاده از نمای معروف تونل در یوسمیتی است. اگرچه این تقریبا همان منظره است، اما ارتفاع بالاتر یک احساس متفاوت به صحنه می دهد.
۲
در شب عکس بگیرید
ایناحتمالا آسان ترین و قوی ترین روش عکاسی خلاقانه از مکان های معروف است. تقریبا همیشه در شب جمعیت کمتری وجود دارد (مگر این که آن نقطه منحصرا در شب محبوب باشد)، که فضای بیشتری به شما می دهد و تجربه آرام تری ایجاد می کند.

با این حال، واضح ترین مزیت عکاسی در شب، تغییر فوری در جذابیت بصری منظره است.
[عکاسی از مکان های شلوغ]
وجودستاره ها و مهتاب یا حتی ماشین ها و نورهای شهری روشن می توانند به صحنه ای که در طول روز کاملا فرسوده شده، جذابیت زیادی ببخشند. اگر می توانید این کار را به طور ایمن انجام دهید، توصیه می کنم که در سفر عکاسی بعدی خود، عکاسی از یک مقصد محبوب را در شب امتحان کنید. ممکن است مسحور آن شوید.
۳
سوژه های محبوب را نادیده بگیرید
بلهمی دانم، این ایده ای است که درک آن در ابتدا برای برخی افراد دشوار است. لطفا اشتباه برداشت نکنید، من در مورد نادیده گرفتن کامل جاذبه های اصلی صحبت نمی کنم. در عوض، سوژه محبوب را طوری در عکس خود قرار دهید که هنوز همقابل تشخیص باشد، اما کل ترکیب بندی را اشغال نکند.
[عکاسی از مکان های شلوغ]
فقطبه یاد داشته باشید که اگر می خواهید یک چیز واقعا منحصر به فرد ایجاد کنید، باید یاد بگیرید چگونه به طور خلاقانه در مورد چیزی که از آن عکس می گیرید و این که چرا این کار را انجام می دهید، فکر کنید. این بدین معنی استکه راه های جدیدی برای نمایش سوژه پیدا کنید، به نحوی که شاید قبلا توسط تعداد زیادی از افراد دیگر در نظر گرفته نشده باشد.
[عکاسی از مکان های شلوغ]
اینعکس را در حالی که شانه به شانه حدود ۲۵ نفر دیگر ایستاده بودم، گرفتم. منمتوجه بازتاب نیم گنبد در آب شدم و تصمیم گرفتم به شیوه ای سورئال و انتزاعی تر از این صحنه عکس بگیرم.
سخن آخر
حتی مکان های باشکوه و زیبا نیز ممکن است از لحاظ زیبایی شناسی تکراری و معمولیشوند. اینجاست که ما به عنوان عکاس باید کمی خلاقیت به خرج دهیم تا تصاویرمنحصر به فردتری ایجاد کنیم.
اگرچه عکاسی در کنار توده جمعیت هیچ اشکالی ندارد، اما اگر عکس های گرفته شده از یک مکان دقیقا مانند تصاویر ۵۰ نفر کناری باشند، قدرت کلی یک تصویر می تواند کاهش یابد. اینها خلاصه ای از روش هایی هستند که می توانید کمی خلاقانه تر عکس بگیرید:
·پرسپکتیو خود را تغییر دهید. عکاسی از یک نقطه دید بالاتر یا پایین تر از آنچه که به طور معمول مشاهده می شود را امتحان کنید. پرسپکتیو های مختلف عکاسی را امتحان کنید.
· عکاسی در شب را امتحان کنید. مکان هایمحبوب اغلب در شب خالی از جمعیت هستند. عکاسی شبانه همچنین به شما فرصت میدهد تا صحنه را به گونه ای به تصویر بکشید که ممکن است معمول و رایج نباشد(مانند عکاسی با نوردهی طولانی).
· سوژه اصلی را به قسمت عقب (به جایی کم اهمیت تر، خارج از مرکز توجه) انتقال دهید. سعی کنید سوژه ای که عکاسی از آن رایج و متداول است را به عنوان سوژه ثانویه در کادر جای دهید. از این رو مطالعه آموزش های ترکیب بندی خوب، به شما کمک می کند.
اضافهکردن کمی چاشنی به تصاویری که در چنین مکان های پر ترافیکی گرفته می شوند،بسیار ساده تر از چیزی است که فکر می کنید و می تواند برای عکاسی شما اعجاب آور باشد. کمی تلاش، تفاوت زیادی ایجاد می کند.
نویسنده: آدام ولش (Adam Welch)

منبع:

لنزک

 سرعت شاتر احتمالا عاملی است که بیشترین تاثیر را بر روی یک تصویر دارد. با تغییر زمان نوردهی به اندازه تنها چند استاپ، می توانید ظاهر یک تصویر را به طور کامل تغییر دهید. اما بهترین مدت زمان نوردهی برایعکاسی منظره چیست؟ نوردهی طولانی در روز چه زمانی تاثیرگذار است؟ آیا بایداز یک نوردهی طولانی (لانگ اکسپوژر – long exposure) استفاده کنید یا بایدبا نوردهی های کوتاهتر کار کنید؟ چه زمانی تنظیم سرعت شاتر بیشترین تاثیر را دارد؟ در این آموزش عکاسی با ما همراه شوید تا به این سوالات پاسخ دهیم.در این آموزش همچنین به تنظیمات دوربین برای عکاسی با نوردهی طولانی یا کوتاه اشاره شده است.عکاسی بارداری تهران
[نوردهی در عکاسی]عکاسی کودک

نوردهی طولانی چیست؟

منبحث های زیادی با عکاسان همکار در مورد تعریف دقیق نوردهی طولانی داشته ام. در ابتدا، اکثر آنها نوردهی طولانی را تصویری در نظر می گیرند که در آنابرها در میان آسمان کشیده شده اند، یا آب در حال حرکتی که مانند ابریشم یا یخ به نظر می رسد. با این حال، این تنها قضاوتی بر اساس جنبه های بصری تصویر است. اگر اثرات آن را نبینید، دیگر یک نوردهی طولانی در نظر گرفته نمی شود؟ یک نوردهی ۲۰ ثانیه ای، صرف نظر از اثرات آن، ۲۰ ثانیه (طولانی) محسوب نمی شود؟
تعریف نوردهی طولانی
تعریفی که اکثر دوستان عکاس من بر سر آن به توافق رسیده اند این است که یک نوردهی طولانی زمانی شروع می شود که شما نمی توانید با گرفتن دوربین در دست، یک تصویر شارپ بگیرید. به طور معمول، این زمان در حدود ۱/۵۰ ثانیه برای یک لنزواید است.
[نوردهی در عکاسی]
استفاده از سه پایه، داشتن یک نوردهی طولانی را امکان پذیر می کند.
مطالعه موردی #۱ – آبشارها
آبشارهااغلب برای شروع آزمایش با نوردهی های طولانی ایده آل هستند. از آنجا که آببه سرعت در حال حرکت است، برای ثبت کمی حرکت، به یک نوردهی بسیار طولانی نیاز ندارید. در واقع، به یک سرعت شاتر بسیار سریع برای جلوگیری از ثبت هر گونه حرکتی نیاز دارید.
انتخاب سرعت شاتر تاثیر بسیار زیادی برتصویر دارد. ممکن است برای شروع ثبت حرکت آب در تصاویر خود، حتی به یک فیلتر هم نیازی نداشته باشید. با این حال، به نظر من گاهی اوقات عکاسی از آبشارها به همین دلیل دشوار و پیچیده است. سرعت شاترهای متفاوت چنان تاثیر زیادی دارند که کل حس و حال تصویر شما (و داستانی که می گویید)، به سرعت تغییر می کند. بنابراین، در نظر داشته باشید که چه چیزی را می خواهید منتقلکنید.

اگر از یک آبشار بزرگ با قدرت زیاد عکس میگیرید، ممکن است بخواهید از یک سرعت شاتر سریع برای ثبت قدرت و زیبایی خالص آن استفاده کنید. در حالی که یک آبشار کوچکتر ممکن است جذاب تر شود، اگر از یک سرعت شاتر آهسته (نوردهی طولانی) استفاده کنید. هنگام کار با سرعت شاترها، آزمایش کردن همیشه کلید کار است.
[نوردهی در عکاسی]
آبشار Rjukandefossen در نروژ، سرعت شاتر ۱/۵ ثانیه.
برایعکس بالا، من تصمیم گرفتم از یک سرعت شاتر آهسته استفاده کنم که نیازمند استفاده از سه پایه باشد، اما نه آنقدر طولانی که آب کاملا مات شود. بافت ها در آب به ایجاد جو کلی تصویر کمک کرده، و خلوص آن را تکمیل می کنند. من با حفظ کمی بافت در آب، ترکیب بندی را نیز تقویت کرده ام. هنگامی که از یک سرعت شاتر طولانی تر استفاده کردم (عکس زیر را ببینید)، بسیاری از خطوط در پیش زمینه از دست رفتند و جریان آب دیگر طبیعی نبود.
[نوردهی در عکاسی]
آبشار Rjukandefossen در نروژ، سرعت شاتر ۲۰ ثانیه.
هنگامیکه زمان نوردهی را به ۲۰ ثانیه افزایش دادم، تصویر حس خالص و طبیعی خود رااز دست داد، که آن چیزی بود که من می خواستم منتقل کنم. اکنون، تصویر یک ظاهر غیر طبیعی دارد و با وجود این که هنوز هم از لحاظ بصری دلپذیر است، اما دیگر چندان جالب نیست.
سرعت شاتر طولانی ایده آل نبود، چونرودخانه به سرعت در جریان بود. اگر آب آرام تر بود، شاید یک نوردهی ۲۰ ثانیه ای بهتر جواب می داد. هنگام عکاسی از یک آبشار مطمئن شوید که سرعت جریان آب را در نظر بگیرید، چون این مسئله تاثیر زیادی بر انتخاب سرعت شاترشما دارد.
اگر از یک سرعت شاتر سریعتر از تصویر اول استفاده می کردم (مثلا ۱/۵۰۰ ثانیه)، باز هم تاثیر متفاوتی بر تصویر داشت. چنین سرعت شاتر سریعی آب را متوقف کرده و حس حرکت نشان داده شده در تصویر اول رااز بین می برد. در عوض، بافت زیادی در آب وجود داشت، اما حرکتی که آن را تعریف کند نه. این به یک تصویر آشفته، و باز هم، کمتر جذاب منجر می شد.
مطالعه موردی #۲ – مناظر دریایی
هنگامکار با تصاویری که بیش از یک المان متحرک دارند (به عنوان مثال آسمان و آب)، برای انتخاب یک سرعت شاتر باید عوامل متعددی را در نظر بگیرید. انتخابسرعت شاتر نه تنها تعیین می کند که آسمان چطور به نظر برسد، بلکه برای ظاهر آب نیز بسیار مهم است. در واقع، از آنجا که آب سریعتر حرکت می کند، اینجاست که بزرگترین تفاوت را خواهید دید (درست مانند آبشارها).
[نوردهی در عکاسی]
برایعکس بالا، من از سرعت شاتر ۰٫۶ ثانیه استفاده کردم. در مقایسه با تصاویر دارای نوردهی های طولانی، این هنوز هم سرعت شاتر نسبتا کوتاهی است، و برای عده ای، حتی به عنوان یک نوردهی طولانی واجد شرایط نیست. با این حال، با وجود این که سرعت شاتر تنها ۰٫۶ ثانیه است، مقدار زیادی حرکت در تصویر وجوددارد. زیرا موج ها به سرعت جلو می آمدند و دوربین قادر بود مقدار زیادی حرکت را در آن زمان کوتاه ثبت کند.
هنگام عکاسی از مناظر دریایی، من شخصا طرفدار نوردهی های بین ۰٫۵ تا ۱٫۵ ثانیه هستم (به خصوص هنگام استفاده از یک پرسپکتیو پایین مانند این). سرعت شاتر به اندازه کافی طولانی هست که حرکت را ثبت کند، اما به اندازه کافی سریع نیز هست که هنوز هم بافت زیادی در آب وجود داشته باشد. خطوطی که به دلیل سرعت شاتر آهسته بهوجود می آیند، تاثیر قابل توجهی در بهبود ترکیب بندی دارند.
[نوردهی در عکاسی]
درعک دوم، من زمان نوردهی را به ۳۰ ثانیه افزایش دادم، که به دوربین اجازه داد تا حرکت را در مدت زمان طولانی تری ثبت کند. همانطور که می توانید ببینید، بافتی که در تصویر قبلی وجود داشت از بین رفته و ظاهر آب کاملا تغییر کرده است. اکنون بیشتر شبیه یخ، یا نوعی حالت جامد به نظر می رسد.
بااین حال، ابرها نیز به طور قابل توجهی متفاوت از منظره دریایی اول هستند. با استفاده از یک نوردهی ۳۰ ثانیه ای، دوربین حرکت ابرها را نیز ثبت کرده، که به یک آسمان پویاتر منجر شده است. هنگامی که ابرها در میان آسمان کشیده می شوند، مانند تصویر بالا، باید یک عامل دیگر را هم برای ترکیب بندی خود در نظر بگیرید. در این سناریو، ابرها به سمت افق حرکت می کنند، و یک سری خطوط اضافی ایجاد می کنند که به هدایت چشم شما به میان تصویر کمک می کند. اغلب این می تواند مزیت بزرگی باشد.
من معتقد نیستم که یکی از این دو عکس لزوما بهتر از دیگری است، اما باز هم مهم است که درک کنید چطور انتخاب سرعت شاتر (زمان نوردهی) بر تصویر تاثیر خواهد گذاشت. هنگام کار با یک سرعت شاتر آهسته، با چند عامل جدید روبرو می شوید (مانند خطوط هدایتگر مفید در آسمان) و آگاه بودن از آنها روند یادگیری عکاسی با نوردهی طولانی را آسان تر می کند.
مطالعه موردی #۳ – منظره کلی (عمومی)
هنگامیکه المان حرکت دوم را حذف می کنید، انتخاب سرعت شاتر تا حدودی کم اهمیت ترمی شود. با این حال، اگر ابرها کمی حرکت داشته باشند، تفاوت زیادی بین یک نوردهی ۳۰ ثانیه ای و یک نوردهی ۱ ثانیه ای وجود خواهد داشت. اما تفاوت بینیک نوردهی ۰٫۵ ثانیه ای و یک نوردهی ۵ ثانیه ای برای یک عکس منظره کلی و یک منظره دریایی یا آبشار کمتر قابل توجه است.
برای من زیاد پیش می آید که ببینم کسی هنگام عکاسی از یک کوه در یک روز بدون ابر، از فیلتر ND استفاده می کند. این کار در دفعات اول استفاده از فیلترها بسیار رایج است، چون شما می خواهید همیشه از آنها استفاده کنید. با این حال، زمانی که هیچ المان متحرکی در تصویر وجود نداشته باشد، یک نوردهی ۲ دقیقه ای هیچ تفاوتی با یک نوردهی ۱/۱۰۰ ثانیه ندارد. از اینها گذشته، فیلتر ND حرکت ایجاد نمی کند، آن را ثبت می کند.
[نوردهی در عکاسی]
تصویربالا یک نمونه معمول از زمانی است که نوردهی طولانی تفاوت زیادی ایجاد نمیکند. من از یک زمان نوردهی ۱/۵ ثانیه برای این تصویر خاص استفاده کردم، اما اگر به جای آن از یک نوردهی ۳۰ ثانیه ای با فیلتر استفاده می کردم، بازهم کم و بیش همینطور به نظر می رسید. به عبارت ساده، استفاده از یک نوردهیطولانی در این صحنه فایده ای ندارد.
تا وقتی که شما حداقل یک المان متحرک نداشته باشید، قدرت واقعی عکاسی با نوردهی طولانی مشخص نمی شود(به یاد داشته باشید، این المان متحرک می تواند چیزی به سادگی چمن در حال حرکت در باد باشد). در تصویر زیر، همان صحنه را می بینید، اما این بار در آسمان ابر وجود دارد. سرعت شاتری که من برای این تصویر استفاده کردم ۱/۱۵ ثانیه بود، که به این معنی است که من – هنوز – قادر به ثبت هیچ حرکتی نبودم.
[نوردهی در عکاسی]
زمانی که ابرها ظاهر شدند و یک المان حرکت در کادر وجود داشت، نوردهی طولانی بر تصویر تاثیر گذاشت. از آنجا که ابرها در حال حرکت بودند، من توانستم حرکت را ثبت کنم، وباز هم، یک تصویر پویاتر ایجاد کنم.
[نوردهی در عکاسی]
برایعکس بالا، من زمان نوردهی را به ۳۰ ثانیه افزایش دادم. با افزایش آن، به وضوح می توانید ببینید که آسمان تغییر کرده و حس و حال کلی تصویر نیز همراهبا آن عوض شده است. متاسفانه، ابرها در حال حرکت به یک طرف بودند (حرکت ابرها جانبی بود). اگر ابرها به سمت من حرکت می کردند یا از من دور می شدند، تصویر تا حد زیادی از نوردهی طولانی نفع می برد و از مزیت خطوط هدایتگر بهره مند می شد که به هدایت چشم به سمت آن ساختار کمک می کرد. از آنجا که ابرها در حال حرکت به یک طرف بودند، سایر خطوط هدایتگر در تصویر نیز خیلی مفید نیستند، با وجود این که خوب به نظر می رسند.
خلاصه و نتیجه گیری
امیدوارمبعد از خواندن این مقاله آموزشی درک بهتری از نحوه تاثیر سرعت شاتر بر یک تصویر، و این که چه موقع افزایش یا کاهش آن سودمند خواهد بود، داشته باشید.هیچ راه «درستی» برای انجام این کار وجود ندارد، و در نهایت، این که کدام تصویر را ترجیح می دهید، بستگی به چیزی دارد که در تصویر خود به دنبال آن هستید. با این حال، همانطور که چندین بار اشاره کردم، بسیار مهم است که درککنید چطور یک سرعت شاتر طولانی تر یا کوتاه تر بر تصویر تاثیر خواهد گذاشت. با درک این مسئله، می توانید در محل عکاسی تا حد زیادی در وقت خود صرفه جویی کرده و در نهایت تصاویر بهتری ایجاد کنید.
به یاد داشته باشید، زمانی که بیش از یک المان متحرک در کادر وجود داشته باشد، یک سرعت شاتر آهسته تر می تواند بر ظاهر تصویر تاثیر بگذارد. زمانی که هیچ المان متحرکی وجود نداشته باشد، یک سرعت شاتر آهسته هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند.
نویسنده: کریستین هویبرگ (Christian Hoiberg)

منبع:

لنزک

 عکاسی از آسمان شب بسیار سرگرم کننده است و می تواند به عکس های خیره کننده ای منجر شود. در این مقاله، به آموزش نقاشی با نور در عکاسی ستارگان می پردازیم. اگر می خواهید با تکنیک عکاسی نقاشی با نور نیز آشنا شوید، این آموزش برای شماست.  آتلیه بارداری
نیازی نیست برای گرفتن عکس های باورنکردنی و ماورایی از ستارگان، به جاهای خیلی دور بروید. از آنجا که عملکرد دوربین ها در نور کم دائما در حال بهبود است، عکاسی از ستارگان در دسترس عده بیشتری از عکاسان قرار گرفته است.
[عکاسی نجومی با نقاشی با نور]عکاسی کودک در کرج

عکاسیاز آسمان شب بسیار سرگرم کننده است و می تواند به عکس های خیره کننده ای منجر شود. در این مقاله، به آموزش نقاشی با نور در عکاسی ستارگان می پردازیم، و تاثیر زمین در جذابیت بخشیدن به این عکس ها را بررسی خواهیم کرد. اگر می خواهید با تکنیک عکاسی نقاشی با نور نیز آشنا شوید، این آموزش برای شماست.

حتی اگر موفق شوید با تصاویر واضح و شارپ و بهخوبی نوردهی شده از ستارگان به خانه بیایید، ممکن است تعجب کنید که یک چیزی کم است. بسیاری از عکس های آسمان شب چه چیزی کم دارند؟ ممکن است آنقدربر عکاسی از آسمان تمرکز کنید که فراموش کنید این زمین است که آن تصاویر را جالب می کند.
به عکس های آسمان شب جذابیت ببخشید

یکیاز بهترین کارهایی که می توانید برای اضافه کردن عمق به یک عکس منظره انجام دهید، این است که کمی جذابیت پیش زمینه در آن بگنجانید. عکاسی از ستارگان هم همینطور است.

به همین دلیل است که می بینید اکثر عکس های خیره کننده از ستارگان شامل المان های طبیعی یا دست سازبشر مانند صخره ها، فانوس های دریایی، یا انبارهای قدیمی هستند.
[عکاسی نجومی با نقاشی با نور]

قبل: یک نوردهی ۲۰ ثانیه ای تنها با استفاده از نور محیط.
[عکاسی نجومی با نقاشی با نور]

بعد: همان صحنه که در آن شن و ماسه ها با نقاشی با نور از طریق صفحه نمایش تلفن همراه من، روشن شده اند.

شماممکن است قبلا گنجاندن جذابیت پیش زمینه در عکس های آسمان شب را امتحان کرده باشید. مشکل این است که بهترین مکان ها برای عکاسی از ستارگان، تاریک ترین مکان ها هستند؛ تا آنجا که ممکن است به دور از آلودگی نوری، با نور مهتاب کم یا بدون آن. متاسفانه، این بدین معنی است که نور محیط برای روشن کردن پیش زمینه ای که می خواهید در تصویر بگنجانید، بسیار کم است.

یکراه حل ساده نقاشی با نور نامیده می شود، که انواع مختلفی دارد و می توان آن را با استفاده از تکنیک های مختلف انجام داد. اصل کلی این است که به بخشهایی از صحنه نور اضافه کنید تا روشن شوند. این کار نه تنها عکاسی از ستارگان را دگرگون می کند، بلکه بسیار سرگرم کننده نیز هست.

بهترینبخش آن این است که به هیچ تجهیزات تجملی یا گران قیمتی نیاز ندارید. تمام چیزی که نیاز دارید یک منبع نور است. شما می توانید از هر چیزی که در دسترسدارید استفاده کنید؛ یک چراغ قوه، لامپ کمپینگ، تلفن همراه خود، یا حتی چراغ های جلوی ماشین خود. من دیده ام که برخی افراد از یک دِرون (پهباد) استفاده می کنند. من همیشه یک چراغ پیشانی به همراه دارم تا بتوانم کاری کهانجام می دهم را ببینم، بنابراین اغلب از همان برای این ترفند عکاسی استفاده می کنم.
آموزش عکاسی نقاشی با نور

نقاشیبا نور سخت نیست، در واقع خیلی هم آسان است. زمانی که دوربین خود را تنظیمکردید و آماده عکاسی شدید، یک عکس از صحنه با نور محیط بگیرید تا مطمئن شوید که برای آسمان و ستارگان نوردهی کرده اید.

هنگامیکه از تنظیمات خود راضی بودید، خودتان یا یک دوست از منبع نور برای نقاشی با نور بر روی المان های پیش زمینه که می خواهید روشن شوند، استفاده کنید. با نقاشی مقدار کمی از نور در صحنه شروع کنید، سپس تصویر را بررسی کنید. بهندرت پیش می آید که بار اول آن را درست به دست آورید.
[عکاسی نجومی با نقاشی با نور]

قبل: یک نوردهی ۲۵ ثانیه ای از یک صحنه کمپینگ با نور آتش و یک چراغ LED قرار داده شده در داخل چادر.
[عکاسی نجومی با نقاشی با نور]

بعد: همان صحنه که در آن اتومبیل در سمت راست صحنه به وسیله چراغ پیشانی من روشن شده است.

چندیننوردهی (نوردهی های چندگانه) بگیرید، و در صورت لزوم به آرامی با نور بیشتری نقاشی کنید. نقاشی از زوایای مختلف را امتحان کنید تا ببینید چطور ظاهر پیش زمینه را تغییر می دهد. از راه رفتن در داخل کادر نترسید. در زمانهای نوردهی ۳۰-۲۰ ثانیه، تا وقتی که حرکت می کنید، قابل مشاهده نخواهید بود. فقط مراقب باشید که منبع نور را به سمت لنز نگیرید. من متوجه شده ام که پوشیدن لباس سیاه به شما کمک می کند تا در عکس دیده نشوید.

ازآنجا که شما با مقادیر بسیار کم نور محیط عکس می گیرید، متوجه خواهید شد که به راحتی ممکن است در نقاشی با نور و زیاد نوردهی کردن پیش زمینه دچار افراط شوید. این تکنیک را هرچه کمتر استفاده کنید، بهتر است. اگر پیش زمینهخیلی روشن است، با نور کمتری نقاشی کنید یا از منبع نوری استفاده کنید که زیاد روشن نباشد. من متوجه شده ام که نور صفحه نمایش تلفن همراهم خوب عمل می کند. همچنین به شما اجازه می دهد تا رنگ نور را انتخاب کنید.

مانندهر نوع عکاسی دیگری، فراموش نکنید که نور خارج از دوربین (نوری که از دو طرف صحنه می آید) ظاهر بسیار دلپذیرتری به عکس های شما می دهد و در آنها عمق ایجاد می کند. به جای ایستادن در پشت دوربین خود و نقاشی با نور در حالی که شاتر باز است، به کنار آن بروید یا در میان صحنه راه بروید تا زوایای جهت نور را تغییر دهید. فقط مطمئن شوید که بررسی کنید اولین بار از کجا قدم برمی دارید!
[عکاسی نجومی با نقاشی با نور]

قبل: یک درخت سیلوئت شده در مقابل نور کهکشان راه شیری
[عکاسی نجومی با نقاشی با نور]

بعد:من از یک چراغ کمپینگ برای نقاشی با نور بر روی لبه درخت استفاده کردم، کهبه صحنه کمی عمق می بخشد و نگاه بیننده را به سمت ستارگان هدایت می کند.
پس پردازش تصاویر ستارگان

وقتیزمان ویرایش عکس ها فرا می رسد، هرچه تعداد فریم (عکس) هایی که با آنها کار می کنید بیشتر باشد، بهتر است. ممکن است متوجه شوید یک نوردهی وجود دارد که در آن به نوردهی و نقاشی با نور در یک کادر دست یافته اید، در این صورت می توانید آن را ویرایش کنید.

در یک سناریویمحتمل تر که شما بخش های مختلفی از کادرهای مختلف را دوست دارید، می توانید به راحتی آنها را در فتوشاپ با هم ترکیب کنید تا یک عکس ترکیبی بسازید.

اینجاست که نوردهی پایه شما بدون هیچ نوراضافی به کار می آید. تصاویری که می خواهید با آنها عکس ترکیبی بسازید را انتخاب کنید، از جمله نوردهی پایه، سپس از این تکنیک ترکیب دیجیتال برای ترکیب آنها در فتوشاپ استفاده کنید. من دوست دارم قبل از وارد کردن تصاویر به فتوشاپ، یک ویرایش پایه در لایت روم بر روی آنها انجام دهم، و بعد از ترکیب آنها در یک عکس، ویرایش های نهایی را اضافه می کنم.
[عکاسی نجومی با نقاشی با نور] قبل: صخره ها و درختان جاشوا به دلیل آلودگی نور محیط کمی روشن شدند.
[عکاسی نجومی با نقاشی با نور]
بعد: همان صخره ها و درختان که همانطور که من در میان صحنه راه می رفتم، با نور چراغ قوه من نقاشی شدند.
این کار ساده تر از چیزی است که فکر می کنید
نقاشیبا نور ممکن است مانند یک تکنیک عکاسی پیچیده به نظر برسد، اما در واقع بسیار ساده است. این تکنیک می تواند عکاسی شما از ستارگان را از خوب به عالی تبدیل کند، و متوجه خواهید شد که روند کار بسیار لذت بخش، و حتی اعتبادآور است!
دفعه بعد که با دوربین خود راهی عکاسی در شب شدید، یک چراغ قوه اضافی با خود بردارید و نقاشی با نور را امتحان کنید. بعدا خوشحال خواهید شد که این کار را انجام دادید. امیدوارم این آموزش عکاسی برایتان مفید واقع شده باشد.
نویسنده: روان سیمز (Rowan Sims)

منبع:

لنزک

 آیا تا به حال این سوال برایتان پیش آمده که تعدیل کننده های نور (light modifiers) استودیو چه تفاوتی در پرتره های شما ایجاد می کنند؟ آیا تا به حال متقاعد شده اید که آنها در کیفیت نور تفاوت ایجاد می کنند؟ در این آموزش عکاسی پرتره من تصمیم گرفتم چند آزمایش انجام دهم تا اثراتی که چند تعدیل کننده نور استودیوی پایه می توانند بر پرتره ها داشته باشند را به شما نشان دهم.
[عدیل کننده های نور عکاسی پرتره]
برای عده ای، تعدیل کننده مناسب ممکن است یک تصویر را عالی کرده، و تعدیل کننده اشتباه می تواند آن را خراب کند.عکاسی بارداری
اصطلاحات تکنیکی:عکاسی نوزادی

قبل از هر چیز، اگر در نورپردازی مصنوعی تازه کار هستید، بیایید نگاهی به چند اصطلاح تکنیکی بیانداریم:

فلاش– یک منبع نور مصنوعی الکترونیکی که یک نور ناگهانی و کوتاه را بیرون می دهد. فلاش در آمریکای شمالی تحت عنوان استروب نیز شناخته شده است.
رفلکتور– پنلی که نور را به سمت منبع بازتاب می کند و در انواع نقره ای، طلایی، سیاه، سفید، پارچه ای یا جنس های دیگر موجود است. (آشنایی با انواع رفلکتور)
تعدیل کننده نور – یک شیء متصل به قسمت جلوی فلاش برای تغییر کیفیت و تاثیر نور ورودی به دوربین.
چتر عکاسی – یک چتر ساخته شده از پارچه نیمه شفاف که نور می تواند از میان آن عبور کند.
دیفیوزر(پخش کننده) – ماده ای که نور با عبور از میان آن به طور یکنواخت پراکنده می شود، در نتیجه نور را نرم تر کرده و درخشش شدید و خشن آن را کمتر می کند.
سافت باکس – یک محفظه بسته که معمولا با پارچه سفید یا نقره ای پوشیده شده است، و در اَشکال مختلف (مانند مربعی، مستطیلی، چتری، هشت ضلعی) موجود است. سافت باکس نور فلاش را محدود کرده و آن را از میان یکماده پخش کننده عبور می دهد، در نتیجه اجازه می دهد تا کنترل بیشتری بر اندازه و پخش نوری که به سوژه شما می رسد داشته باشید.
گرید (توری) – معمولا از نوارهای پارچه ای ساخته می شود، که به هم دوخته می شوند(به صورت مشبک) تا یک گرید سه بعدی را ایجاد کنند که به تعدیل کننده نور متصل می شود. گرید نور را متمرکز کرده، آن را جهت دارتر می کند، و به عکاس اجازه می دهد تا کنترل بیشتری بر آن داشته باشد. همچنین نشت نور به قسمت های دیگر را نیز محدود می کند.
تعدیل کننده های نور استودیوی مورد استفاده در این مقاله
بیایید با نمودار نورپردازی که در زیر نشان داده شده، شروع کنیم. چیدمان من شامل ۲ منبع نور و موارد زیر بود:
[عدیل کننده های نور عکاسی پرتره]
    یک دیوار تیره
    یک رفلکتور پنل نقره ای در سمت چپ دوربین
   یک فلاش بلند در سمت چپ دوربین برای روشن کردن موها – من به دنبال جدا کردن سوژه از پس زمینه نبودم، چون از یک کاناپه رنگی روشن استفاده می کردم که سوژه و پس زمینه را از هم جدا می کرد. همچنین یک نورپردازی نسبتا تاریک،و حالت دار (احساسی) می خواستم، بنابراین فلاش را با چند لایه پارچه دیفیوزر پوشاندم. این کار نور را کاهش داده و به جای این که بر روی دیوار بتابد، آن را به سوژه محدود کرد.
    یک فلاش در سمت راست دوربین که تعدیل کننده های مختلف را به آن متصل کردم.
    تعدیل کننده های نور استودیو: سرپوش فلاش، چتر نیمه شفاف، سافت باکس چتری، سافت باکس ۶۰ × ۹۰، پارچه دیفیوزر، گرید.
   البته، شما با یک منبع نور هم می توانید عکس بگیرید. در اینجا می توانید آموزش عکاسی پرتره با یک منبع نور برای مبتدیان را ببینید.
    [عدیل کننده های نور عکاسی پرتره]
    سمت چپ: #۱ چتر عکاسی رو به سمت بیرون (پشت به سوژه). سمت راست: #۲ چتر عکاسی رو به سمت داخل (رو به سوژه).
    ۱
    چتر عکاسی پشت به سوژه
   برای تصویر بالا سمت چپ، من از یک چتر عکاسی و فلاش پشت به سوژه استفاده کردم. می توانید ببینید که هنوز هم نور به صورت سوژه می تابد، اما سایه ها در سمت چپ صورت و گردن او بسیار واضح تر و شدیدتر هستند. نور اصلا نمی توانست به رفلکتور سمت چپ سوژه برسد.
    ۲
    چتر عکاسی رو به سمت سوژه
   حالا آن را با تصویر سمت راست مقایسه کنید. من فلاش و چتر را ۱۸۰ درجه چرخاندم، به طوری که فلاش رو به سمت سوژه قرار گرفت و از پشت چتر عکس گرفتم. سایه ها بسیار نرم تر هستند، نور بیشتری به سوژه رسیده است، و می توانید نوری که به کاناپه در سمت چپ تابیده است را نیز ببینید، که به این معنی است که رفلکتور کار خود را در بازتاب نور به خوبی انجام داده است.
    [عدیل کننده های نور عکاسی پرتره]
    سمت چپ: #۳ فلاش تنها با سرپوش. سمت راست: #۴ سافت باکس چتری
    ۳
    فلاش تنها با هود یا سایبان
   برای تصویر بالا سمت چپ، من با استفاده از فلاش الکترونیکی و هود (hood) آن عکس گرفتم. از آنجا که این فلاش نسبتا کوچک است، پخش نور را کمی محدود کرده و آن را بیشتر بر قسمتی که نورپردازی می کنید، متمرکز می کند.
   نور درست همانطور که از هود خارج می شود، پخش می شود. سایه های روی صورت در اینجا هنوز هم مشخص هستند، و آنقدر که من دوست دارم نرم نیستند، اما خیلی بهتر از #۱ است، که در آن سایه ها بسیار تاریک تر و سخت تر هستند.
    ۴
    سافت باکس چتری
   در تصویر بالا سمت راست، من از یک سافت باکس چتری گود استفاده کردم که به من اجازه می داد تا هم فلاش و هم چتر را پشت به سوژه قرار دهم. چتر پوشش نقره ای دارد که تمام نور را از میان یک پارچه دیفیوزر به سمت سوژه بازتاب می کند. کیفیت نور حاصل نرم تر است و به دلیل بازتاب و پخش، به طور یکنواختتر پراکنده شده است.
   آن را با تصویر #۲ مقایسه کنید که در آن تنها از چتر عکاسی بدون بازتاب استفاده شده است. توجه کنید که چطور کیفیت نور بر روی پوست ملایم تر و یکنواخت تر است، و سایه های روی گردن و زیر بینی نیز نرم تر هستند.
    [عدیل کننده های نور عکاسی پرتره]
    سمت چپ: #۵ بدون پنل دیفیوزر. سمت راست: #۶ سافت باکس با پنل دیفیوزر.
    ۵
    سافت باکس بدون پنل دیفیوزر
   من این بار از یک سافت باکس مستطیلی ۶۰ × ۹۰ برای تصاویر بالا استفاده کردم. تصویر سمت چپ یک نمونه بدون پنل دیفیوزر بر روی سافت باکس است. عکس گرفتن از سوژه بدون پنل دیفیوزر مانند عکاسی با یک هود است، مانند مثال #۳ (هود نیز دارای یک پوشش نقره ای است)، فقط سافت باکس بزرگتر است.
   نور فلاش از سوژه به پوشش نقره ای سافت باکس می تابد و از پوشش نقره ای بهسمت سوژه بازتاب می شود، بدون این که لازم باشد از میان یک پنل دیفیوزر عبور کند.
    ۶
    سافت باکس با پنل دیفیوزر
   با مقایسه دو تصویر بالا، آیا متوجه کیفیت نرمتر نور بر روی چهره سوژه در تصویری که دارای دیفیوزر است، شدید؟ تفاوت ظریفی است، اما من می توانم آن را ببینم. اگر دقیق تر نگاه کنید، می بینید که نور بدون دیفیوزر سردتر و کمی سخت تر است. این نور به طور مستقیم از پوشش نقره ای سافت باکس می آید واز میان هیچ دیفیوزری رد نشده است.
    این تفاوت بر روی کاناپه قابل توجه است؛ تصویر سمت چپ کمی شارپ تر است و تصویر سمت راست تاریک تر و یکنواخت تر. چشم سمت چپ سوژه را مقایسه کنید (سمت راست دوربین) –سایه ها در تصویر سمت چپ قوی تر و عمیق تر از تصویر سمت راست هستند.
    اثر تعدیل کنندگی یک پارچه دیفیوزر اینگونه است!
    [عدیل کننده های نور عکاسی پرتره]

    سمت چپ: #۷ سافت باکس با گرید. سمت راست: #۸ سافت باکس پوشانده شده با گرید با قدرت تنظیم شده.
    ۷
    سافت باکس با گرید
   من یک گرید به چیدمان نور بالا اضافه کردم، بنابراین اکنون یک سافت باکس نقره ای با یک پنل دیفیوزر به علاوه یک گرید متصل به جلوی پنل دیفیوزر داریم. این چیدمان سافت باکس پوشانده شده با گرید (گرید شده) نامیده می شود.
    توجه کنید که چقدر میزان نور کاهش یافته است. نور بر روی چهره متمرکز شده، و نشت نور کمی بر روی لباس ها، بازوها و قسمت های بیرونی فضای عکسبرداری شده وجود دارد.
    تصویر حاصل بسیار تاریک تر، پر حس و حال تر، و دارای تُن های گرم تر است. با این حال، من احساس می کنم که خیلی کم نوردهی شده، و جزئیات روی لباس از دست رفته است، در حالی که من می خواستم آنها را نشان دهم. دیوار سبز خیلی سیاه به نظر می رسد، و لباس خیلی با آن ترکیب شده است.
    ۸
    سافت باکس پوشانده شده با گرید با قدرت تنظیم شده
   در تصویر بالا سمت راست، من سافت باکس پوشانده شده با گرید را هنوز دارم ولی قدرت فلاش را به دلخواه خودم تنظیم کردم تا جزئیاتی که می خواستم را برگردانم. این تنظیمات فلاش جدید، چهره را بیشتر روشن کرد و هایلایت های موها و چشم ها را برگرداند. همچنین کمی نور به پس زمینه نیز اضافه کرد.
   تصویر نهایی که من در ذهنم داشتم دارای یک پس زمینه بافت دار بود، بنابراین این بافت را در فتوشاپ به دیوار سبز تیره اضافه کردم. به نظر من، یک بافت ظریف جلوه بیشتری به تصویر می دهد و بیشتر با نورپردازی تیره و حالت داری که من به دنبالش بودم، متناسب است.
    [عدیل کننده های نور عکاسی پرتره]
   این مقایسه تعدیل کننده های نور برای شما مفید بود؟ لطفا تجربیات خود را از نورپردازی در استودیو در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.
    نویسنده: لیلی ساویر (Lily Sawyer)

منبع:

لنزک